Grenade - un peu d'histoire...

Grenade

Un peu d’histoire, car Grenade se singularise par le confluent de cultures qu’elle représente. Colonie, puis province romaine au début de l’ère chrétienne, envahis par les Wisigoths au 5e siècle, qui furent chassés par les maures au début 8e, qui eux y restèrent jusqu’au 15e, chassés à leur tour suite à la victoire définitive des rois catholiques Isabelle et Ferdinand en 1492 et l’exit final des arabes. Grenade a par la suite été le site ou s’est joué plusieurs conflits politiques, entre libéraux et conservateurs au 19e et entre républicains et nationalistes du temps de la guerre civile.

Un mot sur la présence mauresque dans la ville. Suite à leur arrivée en Espagne au début du 8e siècle, le centre du pouvoir des maures s’est situé à Cordoue : la construction de la grande mosquée – la Mezquita – date de quelques décennies après que les Oméyyades – première dynastie musulmane en Espagne – se soient installés dans le sud, dans ce qu’ils nommèrent l’al-Andalus. Séville prit le dessus au 11e siècle, suite aux luttes internes à Cordoue, pour elle aussi perdre à son tour son ascendance, et du même coup l’ascendance musulmane s’est elle aussi estompée, avec la conquête du territoire par le catholique Ferdinand III au 13e.

Ce n’est qu’à ce moment-là que Grenade s’impose avec la dynastie nasride, grâce au sultan Ibn Al-Ahmar dont l’influence sur le territoire avoisinant grandit suite aux arrangements qu’il fait avec Ferdinand III en devenant son vassal (en retour d’un tribut annuel équivalent à la moitié de ses revenus!) C’est à cet époque et sous les Nasrides que l’Alhambra est construite, début du 13e, et que les sultans Yusuf 1er et Mohammad V érigent leur magnifiques palais au 14e siècle – magnifiques par leur beauté plus que par leur dimension somme toute modeste. Les Nasrides y seront jusqu’à la « reconquête » définitive du territoire andalou par les catholiques avec la victoire des Rois Isabelle et Ferdinand, fin du 15e, marquant ainsi la fin d’une civilisation qui aura duré près de 8 siècles.

Grenade, avec l’Alhambra, présente probablement donc le vestige le plus important de la présence musulmane en Espagne.

3 octobre 2007

P.S. February 1, 2009. added here is a documentary produced for the British TV (Channel 4), very well done, that attempts to "put back" into its right place in history the 8 centuries of the moslems in Spain. Brilliant! http://video.google.com/videoplay?docid=-768956312207897325

L’Alhambra de Grenade!

L’Alhambra de Grenade!

Tant d’histoire et de civilisation dans un seul lieu. Essentiellement une illustration de la civilisation arabe en Espagne, alors qu’elle atteignait son apogée (13e et 14 siècles), à laquelle s’ajoutent quelques superpositions d’inspiration chrétienne, suite à la victoire des très catholiques roi et reine de Castille et d’Aragon en 1492. Ajouts par ailleurs plutôt gauches et prétentieux tel le palais, style renaissance, de Charles Quint planté au beau milieu de l’Alhambra dont le style impérieux tranche avec la finesse et le raffinement des palais nasrides adjacents. Car ces palais sont pour le visiteur véritablement la trouvaille de cet agencement architectural perché en contrefort de la ville. Il y a bien les jardins élaborés et inspirants du Generalife qui surplombent l’Alhambra, et la citadelle de l’Alcazaba avec ses tours imposantes qui profilent l’ensemble, mais ce sont bien ces palais plutôt discrets et riches en design qui définissent l’Alhambra et qui en font un joyau universel. Quelques photos pour illustrer et un site internet à visiter.

http://www.greatbuildings.com/buildings/The_Alhambra.html


Déjeuner au Parador San Francisco, hôtel de classe sur le site de l’Alhambra même. Mets respectables – entre autres fèves rôties avec jambon iberico, asperges et saumon marinés comme entrées, seabass dans une croute de lard local – mais un service loin d’être à la hauteur!
2 octobre 2007

Cordoue – La Mezquita

Cordoue – La Mezquita

Le 30 septembre

Une fois l’hôtel trouvé – ce qui ne put se faire qu’avec la réception au bout du portable après avoir tourné en rond dans des rues pas plus larges que la voiture! – et un repas rapide, nous déambulons vers le centre historique de Cordoue qui s’articule autour de la mosquée – La Mezquita.

L’histoire de ce remarquable édifice commence par une transaction. Les musulmans de plus en plus nombreux après leur arrivée au début du 8e siècle cherchent un lieu de culte et achètent la moitié d’une église catholique, l’église Saint Vincent, pour y pratiquer côte à côte avec les chrétiens – on imagine difficilement la chose aujourd’hui! Puis ils achètent le reste de l’église et construisent une mosquée à même les matériaux de l’église, ce qui explique en partie la rapidité avec laquelle elle fut construite, soit de 785 à 793. Pour nombre de raisons – en autres la dimension des matériaux avec lesquels ils ont dû composer – l’architecture de cette mosquée diffère de celles construites depuis Mahomet et notamment celle du Dôme du Rocher à Jérusalem construite il y a 100 ans auparavant. La trouvaille de Cordoue, ce sont les arcades à deux paliers, qui faute de colonnes suffisamment élevées en partant, créent l’impression de hauteur qui marquaient les premières mosquées. Le style devait se retrouver dans les mosquées qui vinrent après.

En y entrant, c’est l’impression frappante : une foret d’arcades qui se dessinent dans la pénombre, et ce sentiment d’isolement soudain du monde extérieur (en dépit des hordes de touristes et de tours guidés!) qui devait inciter à la prière.

Chose unique à cette mosquée cependant, et qui la rend un peu tristement célèbre, c’est qu’on y retrouve en son sein une cathédrale! Eh oui, une fois l’Andalousie redevenue chrétienne, l’évêque du coin, en dépit des protestations locales mais avec l’aval du nouveau roi venu de l’étranger, Charles Quint, décide de l’aménager au cœur de la mosquée. Ce qui donne l’ensemble architectural le plus incongru qu’il m’ait été donné de voir, et qui faisait dire à Charles Quint après avoir vu l’ouvrage et se rendant compte de sa faute initiale : « vous avez construit ici ce que d’autres auraient aussi pu faire ailleurs, et ce faisant avez détruit ce qu’il y avait d’unique au monde !»

Curieusement, au moment même où Charles Quint faisait ce commentaire, il autorisait la construction d’un palais à son intention dans l’enceinte même de l’Alhambra. Le palais est impressionnant par la simplicité du concept mais la prétention de ses dimensions tranche avec l’élégance subtile et proportionnée des palais nasrides adjacents.

Corrida! Olé!

Corrida! Olé!
Matadors, 6; Toros, 0!
Tout consiste bien en la mise à mort du toro. Les chances sont parfaitement inégales en partant. Il ne s’agit pas de savoir qui des deux – du matador ou du toro – va gagner, mais comment, avec quelle dextérité, savoir-faire, élégance, efficacité, le matador va s’exécuter. De son entrée à sa sortie de l’arène, le toro n’a au plus que 15 à 20 minutes pour servir de prétexte à l’illustration du matador, de sa bravoure et de son courage.

Nous sommes choyés en quelque sorte. Il s’agit de la dernière représentation de la saison à Séville. La Maestranza, Plaza des Toros de Sevilla est pleine à son comble – je dirais au moins 20,000 personnes. Les gradins tout au tour de l’arène sont tassés; un muret de briques d’à peine 15 centimètres de large, et sur lequel on s’assoit, sépare une rangée d’une autre, avec autant d’espace à vos pieds. On fait bon commerce de petits coussins que l’on vend à l’entrée pour s’assurer d’un confort minimum. Nous sommes collés les uns sur les autres. Fort heureusement nous sommes du côté de l’ombre (« sombre ») plutôt que du soleil (« sol »).

3 toreros et leur équipe respective de bandérilléros et de picadors, sont en vedette; ils mettront à mort 2 toros respectivement. Le tout va durer pas plus de 2 heures. La procédure est stricte et rapide dans son déroulement. 3 séquences (« tercios ») : d’abord l’entrée du toro, quelques passes de grande cape et le travail du picador monté sur son cheval aux yeux bandés – pour ne pas prendre panique à la vue du toro qui le charge à toute vitesse, mais dont les flancs sont bien protégés d’une cuirasse bien matelassé – et qui y va de coups de pique dans le garrot. Au cours des 6 séances, on apprend à apprécier les différences; si le toro est vigoureux dans son attaque, le public apprécie; si le picador s’acharne indument avec sa pique, le public proteste violemment comme ce fut le cas dans une des manches ou le picador est sorti sous les sifflets de la foule (il fallait voir quelques voisins de rangée debout, vociférant, en s’objectant à l’acharnement du picador – les sévillans prennent leur tauromachie au sérieux!)

Deuxième tercio : les banderilleros plantent leurs banderilles – deux à la fois – en courant vers les vers le toro qui lui charge en même temps vers le banderillero; tout encore une fois est dans la manière; si le banderillero loge ses banderilles en faisant bien face au toro, en sautant pieds joints et en s’esquivant juste à temps pour éviter les cornes du toro, il sera saluer par des applaudissements; les charges peuvent aller jusqu’à quatre; elles se limitent ce soir à 3 au maximum. Les toros se retrouvent donc avec 4 à 6 banderilles qui lui pendent du dos si elles ont été bien plantées. Et tout çà est en prélude au troisième tercio ou le matador entre en scène alors que le toro a été affaibli par les piques du picador et les banderilles des banderilleros. Il tombera alors sous l’effet mystifiant de la cape rouge du matador dont tout l’art consiste à faire « passer » le toro sous sa cape, à son commandement, de plus en plus près, et de plus en plus rapidement.

C’est alors que les « olés » se font entendre venant de la foule: timidement d’abord, puis très audible, si les passes (« faena ») se succèdent de plus en plus rapprochées. Et puis il faut voir le torero, à la suite de passes réussies, s’éloigner du toro, en lui tournant le dos, marchant avec fierté, le dos cambré, confiant qu’il a subjugué le toro, qui lui demeure immobile. Et tout çà continue jusqu’à ce que le torero juge le moment venu de mettre le toro à mort; il choisit bien ce moment d’immobilité ou, l’épée bien tendue en avant, à moins d’un mètre du toro, il choisit bien l’endroit très précis ou il va loger son arme dans le dos du toro. Et c’est le moment de vérité ou l’art du matador s’affirme. Le premier matador de la soirée, Julio Aparicio, le plus vieux des trois, a échoué lamentablement, surtout à son deuxième tour, lorsque l’épée a à peine pénétré, qu’elle est tombée et qu’il a dû s’y prendre à trois reprises pour la loger convenablement, faisant souffrir le toro inutilement, pour le finir sous les coups d’un autre genre d’épée dans les cervicales; il sortira sous les huées de la foule à la fin de la corrida. Contraste frappant avec le dernier torero, Salvador Vega, à peine 23 ans, mais plein de panache dans son habit tout blanc, de taille moyenne mais très audacieux, qui loge son épée très adroitement jusqu’à la garde, transperçant le cœur de la bête qui s’affaisse rapidement et meurt. Il aura droit à une oreille du toro (aux deux quand la performance est particulièrement réussie) à la discrétion du président d’honneur de la corrida – une femme cette journée-ci – qui accorde cette distinction à la demande de la foule qui agite des mouchoirs blancs; et puis c’est le tour d’honneur ou le matador et son équipe font le tour de l’enceinte sous les applaudissements de la foule. Le deuxième matador, Manuel Jesus « El Cid », dix ans plus âgé et de toute évidence bien connu pour avoir déjà fait ses preuves, aura droit au même honneur, à son deuxième toro.

Que penser de tout çà? On est d’abord subjugué par l’atmosphère qui règne dans l’enceinte et tout autour : la foule, l’arène, la musique d’un petit orchestre de cuivres logé au balcon, le soleil, et tout le cérémonial. Et puis l’énergie du toro quand il rentre dans l’arène, plein de vigueur, chargeant à gauche et à droite les toreros qui prennent refuge derrière les barricades. Graduellement il s’épuise sous les coups, s’égare entre toutes ces capes qui tournoient et le déboussole. Le sang qui nappe son dos, et qui tantôt giclera, au rythme des pulsations de son cœur, de la blessure que lui infligera le matador de son coup d’épée – très visible et qui annonce sa mort dans les minutes qui viennent. L’attitude de la foule, venu en grand nombre, assistée à ce spectacle somme toute assez barbare; on s’y est fait je présume à travers les âges – c’est un sport, sanguinaire soit, mais dont on apprécie les vertus de courage de part et d’autre, du torero comme du toro lui-même. Certains s’objectent à la cruauté du spectacle.

Mais peut-on juger, surtout quand on pense aux millions de bêtes qui passent par là chaque jour dans tous les abattoirs du monde, dans des conditions plus « humanitaires » certes pour certaines, mais de façon générale sous des conditions toutes aussi cruelles : j’ai encore en souvenir les séances d’abattoir qui prenaient place toutes les semaines derrière la boucherie du village, ou d’un coup de masse en plein front le boucher faisait tomber la bête, pour ensuite l’égorger d’un grand coup de couteau, le sang coulant à flot sur le plancher de ciment. Nous nous tenions un peu l’écart, mais tout de même très près, pour assister à ce que nous considérions une chose tout à fait en ligne avec les exigences de l’existence telles qu’on pouvait l’entendre à l’époque…
Sept 29, 2007

Berlin, à nouveau...

Berlin

4 jours à Berlin (19 au 23 septembre 07). Deuxième séjour en deux ans.
Berlin évoque beaucoup. Le Berlin des années folles de l’entre-deux-guerres et l’effervescence culturelle et intellectuelle de l’époque. La folie nazie qui devait annoncer le Reich de mille ans; Albert Speer et l’architecture triomphale du régime. Puis la guerre froide, le blocus et le pont aérien, l’érection du mur; le discours de Kennedy – « Ich bin ein Berliner »; ultimement la chute du mur en 1989. Et puis la réunification et la reconstruction de Berlin. C’est sans doute la ville européenne dont la face a changé le plus depuis 20 ans. Des quartiers entiers reconstruits – Potsdamer Platz est un bon exemple : quartier commercial adjacent jadis au mur et ou aucun des édifices qui s’y trouvent ne date pas plus de 10 à 15 ans. La transformation totale de Berlin Est, assujetti à 45 ans de régime communiste avant sa ré-émergence dans le giron occidental; l’endroit probablement le plus dynamique du nouveau Berlin avec ses édifices de toute époque re-modernisés, ses boutiques alternatives, ses nombreux bars et restaurants ou les nouvelles générations se retrouvent.

Profite de quelques heures libres pour revisiter et faire découvrir le nouveau Berlin
Cynthia. Le mémorial à l’holocauste, 20,000 mètres carrés de stèles de taille variable (2711 de celles-ci on nous informe) parmi lesquelles on peut circuler sur des sentiers ondulants perpendiculaires les uns aux autres. Aucun symbole qui indique que c,est un mémorial dédié aux 6 millions de Juifs morts aux mains des nazis. Il faut descendre au centre d’information sous le monument pour l’apprendre. Chose intéressante : la surface des stèles est couverte d’une substance qui permet de laver sans difficulté les graffitis qui pourraient s’y retrouver, chose qui n’est pas impensable étant donné le mouvement néo-nazi qui se manifeste de temps à autre.

Le Reichstag (parlement) restauré et couronné d’une coupole de verre énorme – design de l’architecte anglais Norman Foster. On y retrouve également un restaurant au dernier étage ou j’y ai mangé l’an dernier, gracieuseté de la GEMA, l’équivalent allemand de la SOCAN. Tout autour, les nouveaux édifices gouvernementaux qui logent politiciens et bureaucrates depuis le déménagement de la capitale de l’Allemagne de l’Ouest de Bonn à Berlin – une véritable débauche d’architecture moderne, fort en verre et en acier. Très transparent, nulle doute pour inspirer l’administration à plus d’ouverture. Pour finir la promenade sur l’Unter den Lieden, la grande avenue qui donne sur la porte de Brandenburg qui reluit sous ce soleil d’une belle journée d’automne…
Le 20 septembre

In London, on business for a few days...

In London, on business for a few days...

Always a pleasure to return to this city, my second visit within a few months.

London is getting that reputation of being truly the city of the new century (if one can say this that early in the century!) After Paris in the XIXe century and New-York in the XXth, London for the XXIst! (Wait until the mid-century when we e will probably talk of Shanghai as THE ONE!)

Why is that? The immigration factor most likely; a massive influx of immigrants from everywhere...or is this rather the result? Some argue that what we have been witnessing over the last 10 years or so is the direct positive consequences of Thatcher (after the "negative" effects). Blair has built on this with his "cool Britannia" message, and a new dynamism seems to have sprung from all of that. So people from all over the world came. From the Indian sub-continent, a tradition, but also from Eastern Europe, starting with the Russians and the billionaire oligarchs, and more recently the Poles - 300,000 of the latter over the last 3 years!

The numbers are staggering: Greater London is 7.5M people. It is 15 times larger, spacewise, than Paris. 100,000 net immigrant arrivals on average over the last 10 years, to add to the natural net growth of 50,000 to 70,000. Compensated in part by a net annual outflow of residents of some 80,000 people leaving the capital for the rest of the country. "The Brits have left London" a business acquaintance and long-time resident of MayFair tells us. And he is not exagerating: 35% of London residents were born abroad, a number that is expected to grow rapidly to 50%!

So why are they coming? The French are a good example: 300,000 residents; 100,000 more than 10 years ago. So much that Sarkozy felt the need to campaign here during the last Presidential; with the message that he will make France look like what they came here for! The lure is strong for the French, with a rosy view of possibilities here versus the uninspiring mood in their native country. The reality is that aside from a minority that gravitates around the financial circles and occupy plush positions in the City or Canarie Wharf, the bulk of them works in the restauration and hospitality sectors.But they are staying, and more and more so permanently it seems.

Stayed at the Park Lane Intercontinental. Freshly renovated. Very subdued lobby, with a clean reception counter without any of the frequent clutter. Room well appointed, with lots of wood, and cosy. Very eclectic crowd, cosmopolitan. Bar busy; usual crowd and the expected hang-ons, smiling and winking at you for a bit of business...

Traffic worsened by streets around the parks blocked for the start of this year's Tour de France, which London is hosting for somewhere around 10M pounds! Enraging taxi drivers cursing their free-spending mayor, Ken Livingstone. But we are getting around. In fact, we were expecting worst because of security measures after the recent aborted terrorist attempts here and in Glasgow. It made no difference at the airport though - not faster or slower than usual. My colleague, always a bit paranoid when it comes to logistics, left the hotel 3hours and a half before his flight: it was not more than an hour later that he was texting me from the confort of the business lounge! For myself I followed the advice of this monthly-out-of-town tripper: take a 15 to 20 min cab ride to Kensington station and the 15-minute train to Heathrow; a bit of a walk when you get there - but I left 2 hours before my flight, and time to waste shopping at the dutyfree shop. Beats the 45min to an hour taxi ride to the airport and the 70 pounds fare!

Foodwise. Best lunch (and breakfast at the Intercon new "coffee shop", the Cookbook Cafe, an open-concept eatery, with a large table at the center of the place for entrees and desserts, and open kitchen for everyone to see on the side.
Had a business dinner, with a group of 7 or 8, at long-established Elena's Etoile. Private room; 3rd floor. Fine but nothing that was outstanding. Were scheduled for dinner at Pont de la Tour, on the Thames, which has had mixed reviews - very high and very low! - but opted out in the end for something walking distance - a good 20 minutes - from the hotel, Cecconi's at the suggestion of our resident friend, well versed with the local restaurant scene and obviously a frequent patron as the owner-manager comes to greet him and us as we come in, and show us to the "royal box" - a reference perhaps to the fact that the Queen and her husband do come here from time to time for lunch...

August 2007

De janvier à juin 2007...

La ronde "musicale" continue : Cannes en hiver et au printemps: MIDEM et MIPTV; longue semaine à Santo Domingo en République Dominicaine en février; New-York à deux reprises et une semaine à Bruxelles pour le premier Sommet du Droit d'auteur.
Avec des "sauts" à Annecy/Genève après Cannes; Paris en hiver, Londres, après Cannes bis, et Montréal.