Gozo, le 29 juin 2011
jeudi 30 juin 2011
Nadur et la fête de Saints Pierre et Paul
Gozo, le 29 juin 2011
mercredi 29 juin 2011
Ramla Bay, a day at the beach!
Sunny, 25 degree centigrade and a nice breeze coming from the North: perfect day in Ramla Bay, probably the largest and nicest sandy beach of the island (if not all the islands!); on the North shore, at the foot of Nadur and Xhara, (two of the largest villages on Gozo – 3500 to 4500 people).
The beach is expansive by local terms; reddish sand, a nice contrast against the blue of the sea and the sky, and the white of St-Mary’s statue, erected there, for no other reason I suppose that the Gozitans are very devoted Catholics (indeed, 76% of the island voted against institutionalizing divorce, in a recent referendum, contrary to the rest of the country on Malta island who voted for!)
Planted our parasol (5 Euros) near the statue, on a stretch of the beach where there is less people as access to the water is made a little bit more arduous on account of some rocky ocean bed (a few meters before reaching the sand bed again). It’s 10 o’clock when we arrive, and the place is already somewhat crowded, with shouting kids enjoying the water and the waves; it will get crowdier until around 1pm when we leave (last time we were here was in the winter, and we had the place almost to ourselves!).
Came back to Fort-Chambray, driving through Nadur, which is getting ready for the big fiesta tomorrow; daily swim in the central pool (short of two laps to 2km today!) – to “complement” the daily run in the morning… Dinner at Jeffrey’s in the little courtyard – a first at this restaurant which closes in the winter, after a short spree down to the West extremity of the island, Dwejra past St-Lawrenz, to see once more the “Azur Window” with a dying sun as the backdrop.
Back “home” in time to catch the fireworks launched from the ridge of Nadur – wonderful view from a terrace at the Fort, looking North – an annual village event (every village has one!) which will be followed by the “procession” tomorrow night (hopefully this also marks the near end of these very noisy daily flairs launched throughout the day and the night that startle us every time – this for sure must be reminiscent, for older people, of the heavily bombing this country has known during WWII…)
All in all, a very nice and full day…
June 28, 2011
The beach is expansive by local terms; reddish sand, a nice contrast against the blue of the sea and the sky, and the white of St-Mary’s statue, erected there, for no other reason I suppose that the Gozitans are very devoted Catholics (indeed, 76% of the island voted against institutionalizing divorce, in a recent referendum, contrary to the rest of the country on Malta island who voted for!)
Planted our parasol (5 Euros) near the statue, on a stretch of the beach where there is less people as access to the water is made a little bit more arduous on account of some rocky ocean bed (a few meters before reaching the sand bed again). It’s 10 o’clock when we arrive, and the place is already somewhat crowded, with shouting kids enjoying the water and the waves; it will get crowdier until around 1pm when we leave (last time we were here was in the winter, and we had the place almost to ourselves!).
Came back to Fort-Chambray, driving through Nadur, which is getting ready for the big fiesta tomorrow; daily swim in the central pool (short of two laps to 2km today!) – to “complement” the daily run in the morning… Dinner at Jeffrey’s in the little courtyard – a first at this restaurant which closes in the winter, after a short spree down to the West extremity of the island, Dwejra past St-Lawrenz, to see once more the “Azur Window” with a dying sun as the backdrop.
Back “home” in time to catch the fireworks launched from the ridge of Nadur – wonderful view from a terrace at the Fort, looking North – an annual village event (every village has one!) which will be followed by the “procession” tomorrow night (hopefully this also marks the near end of these very noisy daily flairs launched throughout the day and the night that startle us every time – this for sure must be reminiscent, for older people, of the heavily bombing this country has known during WWII…)
All in all, a very nice and full day…
June 28, 2011
dimanche 26 juin 2011
Reading “Mao”…
A biography, and certainly not “in praise of”! “The unknown story”, as the subtitle of the book puts it. The authors (wife and husband Jung Chang and Jon Halliday) do not have anything good (nothing!) to say about “the Great Helmsman”! A fascinating book! I read the first part (from the beginnings to 1949) on holidays in July 2008; I just finished reading the second part (1949 to his death) on holidays, here in Malta.
More than 600 pages, plus another 200 pages of copious notes… Well researched; based on interviews with hundreds of Chinese (especially) and foreigners who have been somehow associated with Mao and survived him (the book was published in 2005); plus a long bibliography of Chinese and non-Chinese books and documents they would have consulted. 10 years in the making - a “work of love”…of sorts! No dispute about the extent of the research; one wonders though how much Chang’s personal experience (she lived in China during Mao’s time and through the Cultural Revolution – I have not read her account in Wild Swans, but I suspect it has not been a pleasant experience!) is not tainting her view of Mao which would lead to such a negative view of the protagonist…
Mao comes out as a manipulator “par excellence”, totally self-centered and pitiless, cruel (very) and crude in his ways, always calculating – he is no less than a monster, on the scale of a Stalin or Hitler, even more hideous if you go by the number of deaths these characters have to account for! Not a single redeeming feature I can think of! What is striking though, in the second part for instance, is the way Mao would have single-mindedly pursued his objective to militarize China (with relative success), so that it has “a voice” in the world. That at the (terrible) expense of his own people, imposing immense sufferance on them, working and starving them to death (38 million of them during the great famine of 1959-61 – the Great Leap Forward episode – according to the book – other sources do corroborate), to pay in food exports for foreign (mostly Russian) technology and expertise. It was really, in his mind (and that of the authors!), the Party against the peasants, the Party against the country! His disdain for peasants and their survival, throughout his life, the way they put it, is abysmal and frightening!
And then the “Great Proletarian Cultural Revolution” starting in 1966, that other episode where Mao regains power through terror (a constant it seems throughout his life, whenever necessary), purges and “elimination” of people (some 30 million victims according to the book over a period of 10 messy and confused years), using first the “Red Guards”, then more professionally-organized “Rebels”, to instil chaos in the country, followed by assuming control of the army and re-establishing his “order” of things…
His personal hatred and vengeance against Liu Shao-chi, the purged President and Party/Government Number 2, who died alone, in 1969, sick and imprisoned in Kaifeng, gives a measure of the man… (I remember meeting Liu’s widow, Wang Guang-mei, at a small dinner party in 1980 or 1981 at the Ambassador’s, in Beijing; still a beautiful woman).
The book aims at destroying every possible myth that may have been built around Mao, including that of the Long March (a fraud!) – Not much is left for his cult to stand on when the authors are finished with him! It does not “excuse” either Chou En-lai, who they hold responsible, as (politically surviving) Prime Minister and Foreign Affairs minister, for enforcing the most damaging policies and cruel decisions of Mao, especially during the Cultural Revolution. No less than a slave-lackey to his master…
What the book does is offering a strategic explanation for every move and policy Mao made – the war in Korea, the relations with Stalin and other soviet leaders, foreign aid, the Great Leap Forward, the Cultural Revolution, Nixon’s visit, etc. One may not always agree with the explanation, but the authors are as single-minded in putting it forward – the constant search for power, domination and supremacy – as Mao may have been in such a pursuit!
A great read, if at times painful! One way to reconnect with China’s history of the last century, at least until 1976…
The many reviewers of the book around the world were no less virulent in embracing this demystification of Mao – e.g. Michael Yahuda’s review, while a professor at the LSE, in The Guardian (http://www.guardian.co.uk/books/2005/jun/04/featuresreviews.guardianreview10). The book enjoyed less credibility amongst academics who faulted it on many accounts. I must admit that at times the authors seem to draw ghastly conclusions on very short evidence (circumstantial, as some would put it). See http://en.wikipedia.org/wiki/Mao:_The_Unknown_Story for an account of critics, for or against.
Fort-Chambray, Malta, June 25, 2011
More than 600 pages, plus another 200 pages of copious notes… Well researched; based on interviews with hundreds of Chinese (especially) and foreigners who have been somehow associated with Mao and survived him (the book was published in 2005); plus a long bibliography of Chinese and non-Chinese books and documents they would have consulted. 10 years in the making - a “work of love”…of sorts! No dispute about the extent of the research; one wonders though how much Chang’s personal experience (she lived in China during Mao’s time and through the Cultural Revolution – I have not read her account in Wild Swans, but I suspect it has not been a pleasant experience!) is not tainting her view of Mao which would lead to such a negative view of the protagonist…
Mao comes out as a manipulator “par excellence”, totally self-centered and pitiless, cruel (very) and crude in his ways, always calculating – he is no less than a monster, on the scale of a Stalin or Hitler, even more hideous if you go by the number of deaths these characters have to account for! Not a single redeeming feature I can think of! What is striking though, in the second part for instance, is the way Mao would have single-mindedly pursued his objective to militarize China (with relative success), so that it has “a voice” in the world. That at the (terrible) expense of his own people, imposing immense sufferance on them, working and starving them to death (38 million of them during the great famine of 1959-61 – the Great Leap Forward episode – according to the book – other sources do corroborate), to pay in food exports for foreign (mostly Russian) technology and expertise. It was really, in his mind (and that of the authors!), the Party against the peasants, the Party against the country! His disdain for peasants and their survival, throughout his life, the way they put it, is abysmal and frightening!
And then the “Great Proletarian Cultural Revolution” starting in 1966, that other episode where Mao regains power through terror (a constant it seems throughout his life, whenever necessary), purges and “elimination” of people (some 30 million victims according to the book over a period of 10 messy and confused years), using first the “Red Guards”, then more professionally-organized “Rebels”, to instil chaos in the country, followed by assuming control of the army and re-establishing his “order” of things…
His personal hatred and vengeance against Liu Shao-chi, the purged President and Party/Government Number 2, who died alone, in 1969, sick and imprisoned in Kaifeng, gives a measure of the man… (I remember meeting Liu’s widow, Wang Guang-mei, at a small dinner party in 1980 or 1981 at the Ambassador’s, in Beijing; still a beautiful woman).
The book aims at destroying every possible myth that may have been built around Mao, including that of the Long March (a fraud!) – Not much is left for his cult to stand on when the authors are finished with him! It does not “excuse” either Chou En-lai, who they hold responsible, as (politically surviving) Prime Minister and Foreign Affairs minister, for enforcing the most damaging policies and cruel decisions of Mao, especially during the Cultural Revolution. No less than a slave-lackey to his master…
What the book does is offering a strategic explanation for every move and policy Mao made – the war in Korea, the relations with Stalin and other soviet leaders, foreign aid, the Great Leap Forward, the Cultural Revolution, Nixon’s visit, etc. One may not always agree with the explanation, but the authors are as single-minded in putting it forward – the constant search for power, domination and supremacy – as Mao may have been in such a pursuit!
A great read, if at times painful! One way to reconnect with China’s history of the last century, at least until 1976…
The many reviewers of the book around the world were no less virulent in embracing this demystification of Mao – e.g. Michael Yahuda’s review, while a professor at the LSE, in The Guardian (http://www.guardian.co.uk/books/2005/jun/04/featuresreviews.guardianreview10). The book enjoyed less credibility amongst academics who faulted it on many accounts. I must admit that at times the authors seem to draw ghastly conclusions on very short evidence (circumstantial, as some would put it). See http://en.wikipedia.org/wiki/Mao:_The_Unknown_Story for an account of critics, for or against.
Fort-Chambray, Malta, June 25, 2011
mardi 21 juin 2011
Comino island, Malta
The island nowadays is better known for Blue Lagoon, a sheltered part of its littoral on the west side, where tourists flock in drove, from everywhere around Malta and Gozo, to swim and sun themselves: it has a white-sand seabed and the water is the turquoise blue that you see on postcards! The trouble is that the rock ledge where they perch themselves is rough, unequal and totally uncomfortable. There are many deckchairs and umbrellas people can hire for the day (10 Euros for 2 chairs and one umbrella). This does not prevent hundreds of people to crowd that rocky bank – just like a bunch of seals sunning themselves on a rock by the ocean! I did not particularly enjoy the experience – too many people! We went on a Monday, thinking that the weekend crowd would not be there; little we knew, perhaps forgetting that this is the holiday season, and that people sometimes extend their weekend to include the Monday…
Once you leave Blue Lagoon though, it’s quiet – few actually venture away from the “seal rock”! We crossed the island, walking first to the Tower, then to the South-East end of the island. Very little shade on this barren place, and the sun is scorching!
There is a hotel there, the Comino Hotel, split in two; bungalows that give on a small cove where we bathed (Santa Marija Bay), and then, a walking distance away, the main campus, that also gives on a cove (San Niklaw Bay). This 4-star (!) hotel operates, we are told, only from April to October (would not be a target destination for us…) Had a fruit juice there, before walking back to Blue Lagoon, and a last swim before taking the ferry back to Gozo (7 Euros each the return ticket).
There was a young Italian family along, 2 daughters. When the oldest – I’d say about 12 years old – found out we were from Canada, she asked Cynthia, all too happy to try her English, if she knew Justin Bieber!!!
Gozo, June 20, 2011
lundi 13 juin 2011
Louvain/Leuven - restaurants
Scouted a few in those two days. Tried for Trente – the only restaurant worth commenting about, according to a Belgian food buff website! – but could not get a table: fully booked on Saturday night, and it is a small place… One must say the weekend is not the best time to aim for better restaurants. We had in mind to try this restaurant that an Englishman met in Boston had suggested: La Table des Templiers, in nearby Wavre, but it was close. Same for Improvisio in Leuven. More success at the Botaniq where we were able to get a table for dinner on Saturday. Degustation-type. I do remember the veal to be very tender and delicious. Lunch on Sunday on the “new” food street, Munstraat, near the Town Hall, where the restaurants come one after the other; at Kokoon that seems to specialize in wok kitchen: revelled in a stir-fried noodles with vegetables, asparagus and shrimps. After a traditional white asparagus à la flamande as an entrée. All with a Petit Chablis…
Remarkable though to note the effort to promote good restaurants in marketing brochures in the city.
June 12, 2011
Remarkable though to note the effort to promote good restaurants in marketing brochures in the city.
June 12, 2011
Louvain, Belgique - visite nostalgique...
Louvain, quelque 40 ans plus tard…
Amusant de s’y retrouver après si longtemps. La ville a évidemment changé, mais l’essentiel reste : l’hôtel de ville, l'église St-Pierre en face (les deux en beaucoup plus « propres »), la Grande Bibliothèque, l'église Ste-Gertrude, le Grand (et le Petit) Béguinage. Nouvelles constructions ici et là, piétonnières dans le centre-ville. La place Foch au bout de Bongenotenlaan, éventré, en pleine réfaction. Je cherche en vain la librairie (dont le nom m’échappe- Cabay?) qui y donnait, et où j’avais l’habitude de prendre les journaux (étrangers) du matin avant d’aller prendre mon café à côté.
Louvain, ville universitaire, évidemment. Voici comment Wikipédia reprend son histoire (http://fr.wikipedia.org/wiki/Louvain) :
« La ville de Louvain a été le siège de quatre institutions universitaires de renom qui s'y sont succédé mais sans avoir de lien entre elles sinon géographique.
• D'abord dès 1425: l'Université de Louvain (1425-1797) ou Studium Generale Lovaniense ou Universitas studiorum Lovaniensis, qui fut fondée par un prince français, Jean de Bourgogne (Jean IV duc de Brabant) du consentement du Pape Martin V. Cette université deviendra une des plus prestigieuses institutions d'Europe. Elle a été officiellement supprimée en 1797.
• En 1517, le Collegium Trilingue institut universitaire, qui fut une institution humanistique indépendante de l'Université.
• En 1817, l'Université d'État de Louvain. Cette université a été officiellement supprimée en 1835.
• En 1835, l'Université catholique de Malines s'établit à Louvain et pris le nom d'Université catholique de Louvain. Cette Université dont le corps professoral était à l'origine composé presque uniquement d'ecclésiastiques est placée sous la direction directe des évêques de Belgique. Cette université a été scindée en 1968, à la suite d'un conflit entre flamands et francophones, en une aile flamande (la Katholieke Universiteit Leuven ou KUL) qui est restée à Louvain et une aile francophone (l'Université catholique de Louvain) qui s'est installée à Louvain-la-Neuve, une ville créée pour l'occasion, dans le Brabant wallon, près de Wavre. »
Redécouverte des lieux connus en retraçant les parcours d’antan. Naamsestraat jusqu’au Oude Mart; descente de Vaarstraat jusqu’au 75 (devenu 85) où j’habitais (ci-contre);
en passant par le vieux marché aux poissons (où aurait vécu Érasme, le fondateur du « Collège Trilingue » au XVIe siècle, dans une petite maison qu’un Québécois habitait à l’époque – je me souviens encore de son nom : Roger Saucier, un étudiant en sociologie, si je me rappelle bien! Je me demande que sont devenus tous ces Québécois que j’ai connu alors, les Babin, Leblanc, Lafrance, Martel et autres…) Visite de Ste-Gertrude dont le carillon s’est tu et qui alimentait notre vue (et notre oreille) de la cuisine de l’appartement. Je visite l’intérieur de l’église – peut-être pour la première fois! – et on y découvre les fameuses stalles de bois du chœur reconstituées, avec acharnement et passion on présume pendant près de 10 ans, après les bombardements alliés de la Seconde Guerre Mondiale). Petit Béguinage à côté – une petite rues et des maisonnettes qui restent, restaurées. Qu’un relent de houblon dans l’air, dont on ne sait d’où il peut venir puisque l’immense bâtiment qui habitait la brasserie de Stella Artois au pied de Vaartstraat me semble abandonné.
Remontée jusqu’à la Grande Bibliothèque que l’on découvre à partir d’une place qui me semble beaucoup plus large qu’elle ne l’était à l’époque (un bénévole, plutôt très âgé, à l’office du Tourisme, nous rappelle qu’elle a été construite après la Première Guerre Mondiale, à partir de 1921, après le pillage par les Allemands en 1914 de l’ancienne bibliothèque qui se situait dans les Halles Universitaires à l’époque – reconstruite selon les plans d’un architecte Américain, et avec en partie de l’argent américain, j’ajouterai)…
Puis par le parc St-Donatius, pour passer de la Bibliothèque à Naamestraat, où se trouve les vestiges de la vieille muraille qui entourait Louvain à un certain temps (il y reste une tour bien « gardée »), un chemin que l’on empruntait souvent pour aller des cours ou de la maison à l’«Alma», cafétéria et club, lieu de rencontre des étudiants, que je ne retrouve plus.
Le français a disparu; plus que le néerlandais. Utilise plus souvent l’anglais…pour ne pas passer pour un Wallon – l’antagonisme linguistique est encore plus fort qu’à l’époque en Belgique; du moins il ne semble pas avoir été atténué par les années, au contraire! Les émeutes étudiantes en 1968, querelle linguistique entre les francophones et les néerlandophones (qui constituaient bien déjà depuis une vingtaine d’années la majorité de la population étudiante…). La scission de l’Université, le début de la fin de l’Université Catholique de Louvain à Leuven; déménagement progressif à partir de 1971 vers Louvain-la-Neuve, un peu plus au sud, dans le Brabant wallon. Plus que la « Katholieke Universiteit Leuven » aujourd’hui, toute flamande depuis lors…
Petit souvenir qui me revient en traversant Bongenotenlaan, où vivaient nos « hébergeurs » temporaires lors de notre arrivée à Louvain, en septembre 1972…les Dionne, des Beaucerons, dont je devais, par un hasard farfelu, retrouver le fils, qui ne devait avoir que quelques mois à l’époque (petite tête blonde courant dans l’appartement), propriétaire et opérateur d’un restaurant très couru (Le Silapa?) à Vientiane, au Laos, au début des années 2000!
Sommes descendus au Begijnhof Congres Hotel, adjacent (mais non) au Grand Béguinage, qui n’existait évidemment pas à l’époque. Moderne; que deux étages – ne jure pas par un éventuel contraste avec le béguinage avoisinant. Dans une suite, au deuxième (vaut mieux demander une chambre qui donne sur le jardin). Site très reposant…un verre de vin en fin d’après-midi, sous un soleil encore très haut, sur la terrasse donnant sur le jardin, et le béguinage comme arrière-plan… le « Faculty Club » à côté : il faut se rappeler que l’Université a acheté le Grand Béguinage (« sauf l’église » de préciser la vieille dame) au début des années 60, où y logent maintenant étudiants et professeurs…
Dîner au « Botaniq » …(for restaurants, see separate entry)
Promenade dans le béguinage, dimanche matin, sous le soleil. Les béguinages sont un phénomène essentiellement flamands et les 13 qui demeurent ont été intégrés au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1998. Pour en savoir plus, voir l’excellente couverture qu’en donne l’article de Wikipédia « béguinages flamands » (http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9guinages_flamands) . Voici comment il couvre celui de Louvain :
"Grand Béguinage de Louvain.
On admet généralement que le Grand Béguinage, situé primitivement hors les murs, fut fondé en 1232 ; auparavant, des femmes pieuses s’étaient regroupées autour de l’église Saint-Quentin proche (aujourd'hui église gothique un peu à l’est du béguinage). Les béguines eurent aussitôt leur chapelle, et constituèrent une paroisse à part dès 1250. Le Moyen Âge est marqué par une grande prospérité pour le béguinage, et jusqu’à quatre grand’maîtresses, de rang égal, le dirigeaient, conjointement avec un curé, lui-même assisté de trois chapelains. Au XVIe siècle, le béguinage eut à souffrir d’une part d’une désastreuse inondation, et d’autre part des retombées des guerres de religion, le site servant notamment de lieu de casernement aux troupes espagnoles. Le XVIIe siècle en revanche fut une période faste : le béguinage, qui comptait alors une centaine de maisons, était la congrégation religieuse la plus riche de la ville. La politique des républicains français à la fin du XVIIIe, cédant le béguinage aux Hospices civils, et le reflux des vocations dans le siècle suivant firent que le béguinage se convertit progressivement en cité prolétaire, pour se délabrer ensuite peu à peu. En 1962, l’université de Louvain décida de l’acquérir et engagea une judicieuse campagne de restauration, comblant çà et là les endroits ruinés par des constructions neuves conçues dans un style semblable. Ce béguinage, où environ 120 familles et des étudiants ont aujourd'hui trouvé à se loger, renferme : une église gothique de plan basilical, à trois vaisseaux sans transept, de facture sobre, commencé en 1305 et achevé au cours de ce même XIVe siècle, sauf le mobilier qui est baroque; plusieurs grandes demeures remarquables, dont le Kerckecaemer (de 1698), où avaient coutume de se réunir le curé et les grand'maîtresses, et, parmi les nombreux convents dispersés dans le béguinage, la maison dite de Chièvres, de 1651, qui faisait office de convent pour béguines peu fortunées ; le dit quartier espagnol, extension du XVIIe, formant protubérance à l’ouest du béguinage, par ailleurs de forme trapézoïdale ; un portail de style néo-classique, tranchant avec le reste ; un mur d’enceinte en grande partie préservé. La rivière la Dyle, et ses ramifications, traverse le site.
Situé dans le nord de Louvain, le Petit Béguinage est antérieur au Grand Béguinage, puisqu’il remonte au début du XIIIe siècle. Il ne comprend qu’une seule rue d’une centaine de mètres de longueur et une petite impasse adjacente. Sa genèse est liée à l’abbaye Sainte-Gertrude proche, qui était réservée à l’aristocratie, et dont les dames auxiliaires décidèrent de se réunir dans une congrégation et de fonder, sous l’égide de l’abbaye, tutelle qui durera jusqu’en 1631, un béguinage. Celui-ci se dota d’une infirmerie, d’une table du Saint-Esprit, et, en 1369, d’une chapelle. Passées les vicissitudes des guerres de religion, le béguinage s’épanouit, et va compter jusqu’à 25 maisons et 5 convents ; le béguinage ayant obtenu le statut de paroisse à part entière en 1631, l’ancienne chapelle gothique fut remplacée par une nouvelle église. Cependant, le béguinage ne se remettra pas des mesures de confiscation et d’interdiction prises par les autorités françaises. Après le décès de la dernière béguine en 1855, le site perdit définitivement sa destination religieuse, et se trouva graduellement absorbé par la ville environnante. Furent ainsi démolis l’église et le portail, puis en 1954, l’infirmerie, pour permettre l’agrandissement d’une brasserie industrielle. Néanmoins, 27 maisons, sur les 32 originelles, dont beaucoup datées du XVIIe, se sont conservées, et furent restaurées à partir de 1980.
Promenade dans la ville. Déjeuner sur Munstraat (Kokoon). Visite guidée de l’hôtel de ville, plus impressionnante à l’extérieur (fabuleux !) qu’à l’intérieur. Domine la grand’ place. Début de construction en 1439. Sans beffroi. Garni (beaucoup plus tard) de 236 statues de personnages célèbres de la ville, à commencer par Mercator et d’autres. Reste le symbole le plus vivant pour moi de la ville. Visite (pour la première fois ?) l’église de Saint-Pierre, en face – style gothique brabançon, début de la construction en 1425 ; tour inachevée à cause de fondations insuffisantes…magnifique tout de même et grandiose.
Deux jours « back in memory lane »…
Louvain, le 12 juin 2011
Amusant de s’y retrouver après si longtemps. La ville a évidemment changé, mais l’essentiel reste : l’hôtel de ville, l'église St-Pierre en face (les deux en beaucoup plus « propres »), la Grande Bibliothèque, l'église Ste-Gertrude, le Grand (et le Petit) Béguinage. Nouvelles constructions ici et là, piétonnières dans le centre-ville. La place Foch au bout de Bongenotenlaan, éventré, en pleine réfaction. Je cherche en vain la librairie (dont le nom m’échappe- Cabay?) qui y donnait, et où j’avais l’habitude de prendre les journaux (étrangers) du matin avant d’aller prendre mon café à côté.
Louvain, ville universitaire, évidemment. Voici comment Wikipédia reprend son histoire (http://fr.wikipedia.org/wiki/Louvain) :
« La ville de Louvain a été le siège de quatre institutions universitaires de renom qui s'y sont succédé mais sans avoir de lien entre elles sinon géographique.
• D'abord dès 1425: l'Université de Louvain (1425-1797) ou Studium Generale Lovaniense ou Universitas studiorum Lovaniensis, qui fut fondée par un prince français, Jean de Bourgogne (Jean IV duc de Brabant) du consentement du Pape Martin V. Cette université deviendra une des plus prestigieuses institutions d'Europe. Elle a été officiellement supprimée en 1797.
• En 1517, le Collegium Trilingue institut universitaire, qui fut une institution humanistique indépendante de l'Université.
• En 1817, l'Université d'État de Louvain. Cette université a été officiellement supprimée en 1835.
• En 1835, l'Université catholique de Malines s'établit à Louvain et pris le nom d'Université catholique de Louvain. Cette Université dont le corps professoral était à l'origine composé presque uniquement d'ecclésiastiques est placée sous la direction directe des évêques de Belgique. Cette université a été scindée en 1968, à la suite d'un conflit entre flamands et francophones, en une aile flamande (la Katholieke Universiteit Leuven ou KUL) qui est restée à Louvain et une aile francophone (l'Université catholique de Louvain) qui s'est installée à Louvain-la-Neuve, une ville créée pour l'occasion, dans le Brabant wallon, près de Wavre. »
Redécouverte des lieux connus en retraçant les parcours d’antan. Naamsestraat jusqu’au Oude Mart; descente de Vaarstraat jusqu’au 75 (devenu 85) où j’habitais (ci-contre);
Remontée jusqu’à la Grande Bibliothèque que l’on découvre à partir d’une place qui me semble beaucoup plus large qu’elle ne l’était à l’époque (un bénévole, plutôt très âgé, à l’office du Tourisme, nous rappelle qu’elle a été construite après la Première Guerre Mondiale, à partir de 1921, après le pillage par les Allemands en 1914 de l’ancienne bibliothèque qui se situait dans les Halles Universitaires à l’époque – reconstruite selon les plans d’un architecte Américain, et avec en partie de l’argent américain, j’ajouterai)…
Le français a disparu; plus que le néerlandais. Utilise plus souvent l’anglais…pour ne pas passer pour un Wallon – l’antagonisme linguistique est encore plus fort qu’à l’époque en Belgique; du moins il ne semble pas avoir été atténué par les années, au contraire! Les émeutes étudiantes en 1968, querelle linguistique entre les francophones et les néerlandophones (qui constituaient bien déjà depuis une vingtaine d’années la majorité de la population étudiante…). La scission de l’Université, le début de la fin de l’Université Catholique de Louvain à Leuven; déménagement progressif à partir de 1971 vers Louvain-la-Neuve, un peu plus au sud, dans le Brabant wallon. Plus que la « Katholieke Universiteit Leuven » aujourd’hui, toute flamande depuis lors…
Petit souvenir qui me revient en traversant Bongenotenlaan, où vivaient nos « hébergeurs » temporaires lors de notre arrivée à Louvain, en septembre 1972…les Dionne, des Beaucerons, dont je devais, par un hasard farfelu, retrouver le fils, qui ne devait avoir que quelques mois à l’époque (petite tête blonde courant dans l’appartement), propriétaire et opérateur d’un restaurant très couru (Le Silapa?) à Vientiane, au Laos, au début des années 2000!
Sommes descendus au Begijnhof Congres Hotel, adjacent (mais non) au Grand Béguinage, qui n’existait évidemment pas à l’époque. Moderne; que deux étages – ne jure pas par un éventuel contraste avec le béguinage avoisinant. Dans une suite, au deuxième (vaut mieux demander une chambre qui donne sur le jardin). Site très reposant…un verre de vin en fin d’après-midi, sous un soleil encore très haut, sur la terrasse donnant sur le jardin, et le béguinage comme arrière-plan… le « Faculty Club » à côté : il faut se rappeler que l’Université a acheté le Grand Béguinage (« sauf l’église » de préciser la vieille dame) au début des années 60, où y logent maintenant étudiants et professeurs…
Dîner au « Botaniq » …(for restaurants, see separate entry)
"Grand Béguinage de Louvain.
On admet généralement que le Grand Béguinage, situé primitivement hors les murs, fut fondé en 1232 ; auparavant, des femmes pieuses s’étaient regroupées autour de l’église Saint-Quentin proche (aujourd'hui église gothique un peu à l’est du béguinage). Les béguines eurent aussitôt leur chapelle, et constituèrent une paroisse à part dès 1250. Le Moyen Âge est marqué par une grande prospérité pour le béguinage, et jusqu’à quatre grand’maîtresses, de rang égal, le dirigeaient, conjointement avec un curé, lui-même assisté de trois chapelains. Au XVIe siècle, le béguinage eut à souffrir d’une part d’une désastreuse inondation, et d’autre part des retombées des guerres de religion, le site servant notamment de lieu de casernement aux troupes espagnoles. Le XVIIe siècle en revanche fut une période faste : le béguinage, qui comptait alors une centaine de maisons, était la congrégation religieuse la plus riche de la ville. La politique des républicains français à la fin du XVIIIe, cédant le béguinage aux Hospices civils, et le reflux des vocations dans le siècle suivant firent que le béguinage se convertit progressivement en cité prolétaire, pour se délabrer ensuite peu à peu. En 1962, l’université de Louvain décida de l’acquérir et engagea une judicieuse campagne de restauration, comblant çà et là les endroits ruinés par des constructions neuves conçues dans un style semblable. Ce béguinage, où environ 120 familles et des étudiants ont aujourd'hui trouvé à se loger, renferme : une église gothique de plan basilical, à trois vaisseaux sans transept, de facture sobre, commencé en 1305 et achevé au cours de ce même XIVe siècle, sauf le mobilier qui est baroque; plusieurs grandes demeures remarquables, dont le Kerckecaemer (de 1698), où avaient coutume de se réunir le curé et les grand'maîtresses, et, parmi les nombreux convents dispersés dans le béguinage, la maison dite de Chièvres, de 1651, qui faisait office de convent pour béguines peu fortunées ; le dit quartier espagnol, extension du XVIIe, formant protubérance à l’ouest du béguinage, par ailleurs de forme trapézoïdale ; un portail de style néo-classique, tranchant avec le reste ; un mur d’enceinte en grande partie préservé. La rivière la Dyle, et ses ramifications, traverse le site.
Situé dans le nord de Louvain, le Petit Béguinage est antérieur au Grand Béguinage, puisqu’il remonte au début du XIIIe siècle. Il ne comprend qu’une seule rue d’une centaine de mètres de longueur et une petite impasse adjacente. Sa genèse est liée à l’abbaye Sainte-Gertrude proche, qui était réservée à l’aristocratie, et dont les dames auxiliaires décidèrent de se réunir dans une congrégation et de fonder, sous l’égide de l’abbaye, tutelle qui durera jusqu’en 1631, un béguinage. Celui-ci se dota d’une infirmerie, d’une table du Saint-Esprit, et, en 1369, d’une chapelle. Passées les vicissitudes des guerres de religion, le béguinage s’épanouit, et va compter jusqu’à 25 maisons et 5 convents ; le béguinage ayant obtenu le statut de paroisse à part entière en 1631, l’ancienne chapelle gothique fut remplacée par une nouvelle église. Cependant, le béguinage ne se remettra pas des mesures de confiscation et d’interdiction prises par les autorités françaises. Après le décès de la dernière béguine en 1855, le site perdit définitivement sa destination religieuse, et se trouva graduellement absorbé par la ville environnante. Furent ainsi démolis l’église et le portail, puis en 1954, l’infirmerie, pour permettre l’agrandissement d’une brasserie industrielle. Néanmoins, 27 maisons, sur les 32 originelles, dont beaucoup datées du XVIIe, se sont conservées, et furent restaurées à partir de 1980.
Promenade dans la ville. Déjeuner sur Munstraat (Kokoon). Visite guidée de l’hôtel de ville, plus impressionnante à l’extérieur (fabuleux !) qu’à l’intérieur. Domine la grand’ place. Début de construction en 1439. Sans beffroi. Garni (beaucoup plus tard) de 236 statues de personnages célèbres de la ville, à commencer par Mercator et d’autres. Reste le symbole le plus vivant pour moi de la ville. Visite (pour la première fois ?) l’église de Saint-Pierre, en face – style gothique brabançon, début de la construction en 1425 ; tour inachevée à cause de fondations insuffisantes…magnifique tout de même et grandiose.
Deux jours « back in memory lane »…
Louvain, le 12 juin 2011
samedi 11 juin 2011
Bruges et Knokke-Heist - juin 2011
Vue ci-contre de la plage et de la mer du Nord, des hauteurs de Heist
En semaine (vendredi), tôt en matinée (10 heures) et déjà çà s’encombre de touristes! Évidemment, nous ne sommes pas les seuls à vouloir voir Bruges!
Par train de Knokke-Duinbergen (15 minutes au plus), sur la côte, où nous sommes descendus pour quelques jours (Hôtel Monterey – comme un B&B, opéré par une jeune famille – Danielle Heijens; pas loin de la mer – bien recommandable!)
Ai visité une première fois il y a quelque 35 ans, étudiant à Louvain. Une première pour Cynthia.
Une ville qui respire l’ « histoire »; célèbre et prospère à partir du XIIIe siècle comme centre de commerce de tissus, se fournissant entre autre aux filatures anglaises à proximité; puis la rivière qui la relie à la côte, la Zwin, s’ensable et c’est la fin, encore que Bruges demeure politiquement important; mais c’est « Bruges la Morte », comme le rappelle le roman de Georges Rodenbach, publié une première fois en 1892 (et dont on a retrouvé une édition de 2005, en version anglaise, dans une boutique locale… Rodenbach écrivait en français, issu qu’il était du milieu bourgeois flamand où, dans ce temps-là, le français était préféré…) L’endroit a dû être charmant à l’époque…
Premier arrêt, le Béguinage, probablement le plus célèbre – moins élaboré que celui de Louvain, nous verrons, mais plus charmant, peut-être à cause de ce grand espace central, tout en verdure et couvert de grands arbres, où on peut apercevoir quelques sœurs (des bénédictines, on nous informe), marchant rapidement, sans doute pressant le pas vers quelque office religieux ou quelque corvée...
Un petit rappel, les béguinages en Flandres remontent au Moyen-Âge (celui-ci date du XIIIe siècle), constituant des communautés de femmes qui y trouvaient refuge, essentiellement par dévotion religieuse; ceux-ci constituaient de véritables villages auto-suffisants, avec ces résidences (toutes blanchies ici), ateliers de travail, etc. Ils ont été intégrés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au début des années 90s.
Et puis on déambule le long des canaux – Musée Memling (dans le complexe de l’Hôpital St-Jean, où on retrouve les fameux triptyques de Memling et sa « châsse de Ste-Ursule »), Musée Groeninge, avec ses « primitifs flamands » - dont « La Vierge à l’enfant » de Jan Van Eyck, mais aussi des œuvres plus contemporaines (XIXe et XXe siècles).
L’heure du déjeuner; on se rend presque « hors-les-murs », au restaurant « Sans Cravate » (pourquoi ce nom?), une étoile au Michelin. Opéré par un jeune couple : le chef, Hank Van Oudenhove, et sa femme, l’artiste Véronique Bogaert, qui sert aux tables. Restaurant très intime, dans une maison que le couple a complètement rénovée (photos à l’appui, affichées aux murs de la salle d’eau!). Cuisine délicieuse, suffisamment recherchée; plusieurs entrées, entre autre des œufs de caille servis avec de petites crevettes, légèrement relevés d’une sauce hollandaise et de quelques herbes et légumes verts. Comme mets principal, du cabillaud (morue) à peine cuit, servi avec des pommes de terre en mousseline, des morilles, des petits pois verts, dans un jus de poulet. Le tout arrosé d’un Chardonnay du Moutherot, millésime 2007 – je ne connaissais pas, un vignoble dans ce village près de Besançon). Dessert traditionnel de glace au chocolat.
On ressort du restaurant et c’est la pluie – température très belge! Visite rapide de la Grand’Place et du beffroi…que l’on se refuse de graver! Puis marche rapide vers la gare pour reprendre le train vers Knokke – se méfier également : sommes bien sur le bon quai, mais que les trois premiers wagons se rendent à Knokke! Nous nous retrouvons à Blankenberge, sur la côte également, mais du mauvais côté du port de Zeebrugge. Retour à Bruges pour reprendre le train sur Knokke, dans le bon wagon cette fois!...
Nous retournons en soirée – et en voiture cette fois – vers Blankenberge, le long de la côte, pour voir ces fameuses dunes de sable (elles ont disparues il y a belle lurette entre Heist et Knokke, au profit du développement immobilier!), dans une réserve naturelle située entre cette ville et le port de Zeebrugge ("De Fonteintjes") – magnifique et inspirant: çà rappelle le premier quatrain du « Plat pays » de Brel, "...avec de vagues dunes pour arrêter les vagues..."
Knokke Bruinbergen, le 10 juin 2011
En semaine (vendredi), tôt en matinée (10 heures) et déjà çà s’encombre de touristes! Évidemment, nous ne sommes pas les seuls à vouloir voir Bruges!
Par train de Knokke-Duinbergen (15 minutes au plus), sur la côte, où nous sommes descendus pour quelques jours (Hôtel Monterey – comme un B&B, opéré par une jeune famille – Danielle Heijens; pas loin de la mer – bien recommandable!)
Ai visité une première fois il y a quelque 35 ans, étudiant à Louvain. Une première pour Cynthia.
Une ville qui respire l’ « histoire »; célèbre et prospère à partir du XIIIe siècle comme centre de commerce de tissus, se fournissant entre autre aux filatures anglaises à proximité; puis la rivière qui la relie à la côte, la Zwin, s’ensable et c’est la fin, encore que Bruges demeure politiquement important; mais c’est « Bruges la Morte », comme le rappelle le roman de Georges Rodenbach, publié une première fois en 1892 (et dont on a retrouvé une édition de 2005, en version anglaise, dans une boutique locale… Rodenbach écrivait en français, issu qu’il était du milieu bourgeois flamand où, dans ce temps-là, le français était préféré…) L’endroit a dû être charmant à l’époque…
Premier arrêt, le Béguinage, probablement le plus célèbre – moins élaboré que celui de Louvain, nous verrons, mais plus charmant, peut-être à cause de ce grand espace central, tout en verdure et couvert de grands arbres, où on peut apercevoir quelques sœurs (des bénédictines, on nous informe), marchant rapidement, sans doute pressant le pas vers quelque office religieux ou quelque corvée...
Un petit rappel, les béguinages en Flandres remontent au Moyen-Âge (celui-ci date du XIIIe siècle), constituant des communautés de femmes qui y trouvaient refuge, essentiellement par dévotion religieuse; ceux-ci constituaient de véritables villages auto-suffisants, avec ces résidences (toutes blanchies ici), ateliers de travail, etc. Ils ont été intégrés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au début des années 90s.
Et puis on déambule le long des canaux – Musée Memling (dans le complexe de l’Hôpital St-Jean, où on retrouve les fameux triptyques de Memling et sa « châsse de Ste-Ursule »), Musée Groeninge, avec ses « primitifs flamands » - dont « La Vierge à l’enfant » de Jan Van Eyck, mais aussi des œuvres plus contemporaines (XIXe et XXe siècles).
L’heure du déjeuner; on se rend presque « hors-les-murs », au restaurant « Sans Cravate » (pourquoi ce nom?), une étoile au Michelin. Opéré par un jeune couple : le chef, Hank Van Oudenhove, et sa femme, l’artiste Véronique Bogaert, qui sert aux tables. Restaurant très intime, dans une maison que le couple a complètement rénovée (photos à l’appui, affichées aux murs de la salle d’eau!). Cuisine délicieuse, suffisamment recherchée; plusieurs entrées, entre autre des œufs de caille servis avec de petites crevettes, légèrement relevés d’une sauce hollandaise et de quelques herbes et légumes verts. Comme mets principal, du cabillaud (morue) à peine cuit, servi avec des pommes de terre en mousseline, des morilles, des petits pois verts, dans un jus de poulet. Le tout arrosé d’un Chardonnay du Moutherot, millésime 2007 – je ne connaissais pas, un vignoble dans ce village près de Besançon). Dessert traditionnel de glace au chocolat.
On ressort du restaurant et c’est la pluie – température très belge! Visite rapide de la Grand’Place et du beffroi…que l’on se refuse de graver! Puis marche rapide vers la gare pour reprendre le train vers Knokke – se méfier également : sommes bien sur le bon quai, mais que les trois premiers wagons se rendent à Knokke! Nous nous retrouvons à Blankenberge, sur la côte également, mais du mauvais côté du port de Zeebrugge. Retour à Bruges pour reprendre le train sur Knokke, dans le bon wagon cette fois!...
Nous retournons en soirée – et en voiture cette fois – vers Blankenberge, le long de la côte, pour voir ces fameuses dunes de sable (elles ont disparues il y a belle lurette entre Heist et Knokke, au profit du développement immobilier!), dans une réserve naturelle située entre cette ville et le port de Zeebrugge ("De Fonteintjes") – magnifique et inspirant: çà rappelle le premier quatrain du « Plat pays » de Brel, "...avec de vagues dunes pour arrêter les vagues..."
Knokke Bruinbergen, le 10 juin 2011
jeudi 9 juin 2011
Brussels, Antwerp - June 2011
In Brussels, for the World Copyright Summit, organized by CISAC, an event that has taken place every 2 years since it was held here, in Brussels, first, in 2007 (in Washington DC in 2009). No time to visit anything, except walking from one facility to another in the heart of the city (which brought us to cross La Grand’ Place a few times)…
Staying at Le Méridien, convenient as nearby the conference site, and quite comfortable. Some of the side meetings I had to attend took place in the Hôtel Métropole, still in the heart of the city; known as the “old dame” of hotels in Brussels…”old” is the operative word there, if I have to go by the comments of colleagues who chose to stay there…
Nothing exceptional about restaurants that I had not sampled before – “L’ Idiot du Village”, “Aux Armes de Bruxelles”, etc. Tried “La Roue d’Or” for lunch, and “Le Cap” for dinner, at the suggestion of the concierge. All good, but nothing as I say exceptional. Except perhaps for L’ Idiot du Village, always as original with its cuisine.
Visits were left to Cynthia who visited the Magritte Museum and went to Antwerp as well. Below her “compte rendu” of the visit to the museum she did there: “According to The Economist (12 May 2011) and the FT lying about our room in Brussels, the museum to visit was in Antwerp. From its exterior MAS, which stands for Museum aan de Stroom (museum by the river), doesn’t look like much; red sandstone boxes stacked on top of each other are intended to resemble the landscape in which the museum resides – Antwerp’s old dockyards, now enjoying a renaissance with the this newest edition to the landscape.
“What’s exciting about this museum is how the ten stacked-up boxes are connected by escalators that give onto floor-to-ceiling walls of undulating glass on each floor which offers a different panorama of the city and its river.
“According to the literature, MAS holds about 470,000 objects. Most of it is kept in storage. The museum makes a feature of this with the first visitors’ gallery called “Visible Store”. Here, the depot contains about 180,000 items. There are rows of pull-out racks for flat works; a central display celebrates early donors; vitrines show examples of gifts that range from fossils to finely engraved caskets. You come away appreciating the work of an archivist!
“You also become aware that these objects make up the stories that unfold as you move through the collection. Themes such as “Metropolis”, “Power”, “Life and Death” and Antwerp’s long history as a major international port are made possible because of objects have been collected and studied. The latter exhibition - “World Port” - tells the tale of Antwerp from the Middle Ages on. A central table supports a flotilla of model ships. There are Chinese junks, Dutch clippers, early steamers and passenger liners.
“All that viewing, and reading and contemplation worked up an appetite, and the ground-floor very trendy café served a refreshing cava and generous ceasar salad finished off with the perfect cappuccino. I returned to Brussels without stopping in one diamond store…”
Bruxelles, June 8, 2011
Staying at Le Méridien, convenient as nearby the conference site, and quite comfortable. Some of the side meetings I had to attend took place in the Hôtel Métropole, still in the heart of the city; known as the “old dame” of hotels in Brussels…”old” is the operative word there, if I have to go by the comments of colleagues who chose to stay there…
Nothing exceptional about restaurants that I had not sampled before – “L’ Idiot du Village”, “Aux Armes de Bruxelles”, etc. Tried “La Roue d’Or” for lunch, and “Le Cap” for dinner, at the suggestion of the concierge. All good, but nothing as I say exceptional. Except perhaps for L’ Idiot du Village, always as original with its cuisine.
Visits were left to Cynthia who visited the Magritte Museum and went to Antwerp as well. Below her “compte rendu” of the visit to the museum she did there: “According to The Economist (12 May 2011) and the FT lying about our room in Brussels, the museum to visit was in Antwerp. From its exterior MAS, which stands for Museum aan de Stroom (museum by the river), doesn’t look like much; red sandstone boxes stacked on top of each other are intended to resemble the landscape in which the museum resides – Antwerp’s old dockyards, now enjoying a renaissance with the this newest edition to the landscape.
“What’s exciting about this museum is how the ten stacked-up boxes are connected by escalators that give onto floor-to-ceiling walls of undulating glass on each floor which offers a different panorama of the city and its river.
“According to the literature, MAS holds about 470,000 objects. Most of it is kept in storage. The museum makes a feature of this with the first visitors’ gallery called “Visible Store”. Here, the depot contains about 180,000 items. There are rows of pull-out racks for flat works; a central display celebrates early donors; vitrines show examples of gifts that range from fossils to finely engraved caskets. You come away appreciating the work of an archivist!
“You also become aware that these objects make up the stories that unfold as you move through the collection. Themes such as “Metropolis”, “Power”, “Life and Death” and Antwerp’s long history as a major international port are made possible because of objects have been collected and studied. The latter exhibition - “World Port” - tells the tale of Antwerp from the Middle Ages on. A central table supports a flotilla of model ships. There are Chinese junks, Dutch clippers, early steamers and passenger liners.
“All that viewing, and reading and contemplation worked up an appetite, and the ground-floor very trendy café served a refreshing cava and generous ceasar salad finished off with the perfect cappuccino. I returned to Brussels without stopping in one diamond store…”
Bruxelles, June 8, 2011
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